Ф.И.О.: Злобин Денис Сергеевич

Возраст: 21 год

Место работы: журнал "Pride"

Номинации:
«За верность теме»






Номинация: «За верность теме»
Опубликовано: журнал «Pride», № 6 (8) июль 2008 г.
Краткая аннотация:
Все об обуви для истинных мачо. Практические рекомендации по выбору и уходу за ковбойскими сапогами, а также краткий экскурс в историю этой обуви.


Дикий запад. Земля сильных духом и телом. Выжить в американской прерии — задача не из легких. Именно поэтому ее обитатели были вынуждены использовать безотказное оружие, верных скакунов и прочную обувь. О последней и пойдет мой рассказ.

Ковбойский стиль в одежде давно стал чем-то большим, чем просто мода: он находится вне ее, он целиком и полностью самодостаточен и не нуждается в новых веяниях и идеях. Western-style сам по себе — явление уникальное, сочетающее стопроцентную практичность и удобство с красотой и яркостью. Он — для свободных и волевых людей, не стесняющихся своего «я» и не питающих страха перед мнением общества.

Western-style сапоги — основа ковбойского дресс-кода. Именно по ним знающие люди отличат настоящего ковбоя от неумелого подражателя. Поклонниками ковбойских сапог были такие звезды, как Марлон Брандо и Джеймс Дин. В этой обуви щеголяли сам король рок-н-ролла Элвис Пресли и его друг и соперник Джерри ли Льюис. Не говоря уже о таких адептах ковбойского стиля одежды, как Клинт Иствуд, Чак Норрис и Джордж Буш-младший.

Высокий каблук, характерный для ковбойских сапог, всегда являлся символом человека высокого происхождения. В английском городе Нортхемптон находится музей обуви, где мы можем увидеть практически идентичные ковбойским сапоги, датированные 1630 годом. Считается, что прообраз ковбойских сапог попал в Америку вместе с эмигрантами, бежавшими с территории Британии во времена правления революционера Оливера Кромвеля, в частности — представителями династии Стюартов, чьи потомки осели на юге и впоследствии основали Конфедерацию.

Другим предком интересующих нас сапог являются схожие с ними по строению «веллингтоны» начала XIX века, названные в честь фельдмаршала Артура Уэсли, герцога Веллингтона, разгромившего Наполеона при Ватерлоо. Они были очень популярны в Америке, а во второй половине столетия даже входили в комплект офицерского обмундирования.

Выделение western-style сапог в отдельный стиль произошло в 80-е годы XIX века, причем изначально — в качестве рабочей обуви. Модные же тенденции коснулись их лишь в начале XX столетия. В это же время от традиционного western-стиля отделяется так называемый western-fashion-стиль, более пижонский, характерный скорее для городских мачо, нежели для обитателей прерий, и вызывающий много насмешек в «настоящей» ковбойской среде.

Каждый элемент ковбойского сапога выполняет свою функцию. Высокий скошенный каблук обеспечивает устойчивость ноги в стремени и при работе с арканом. Суженный мыс облегчает попадание ступни в стремя и позволяет использовать носок сапога в качестве шпоры (для этих целей на него мог надеваться металлический наконечник). Большое количество швов обеспечивало изделию высокую прочность и давало ноге дополнительную защиту.

Обычно ковбойские сапоги изготавливались на заказ и стоили немалую сумму: на покупку одной пары уходила половина месячного заработка жителя Дикого Запада. Искусство их изготовления передавалось от отца к сыну.

Выбирая ковбойские сапоги, нужно помнить, что они подразделяются на две категории.

Первая — настоящая ковбойская обувь, выпускаемая небольшим количеством американских и мексиканских компаний, а также созданная в маленьких частных мастерских. Такие сапоги стоят недешево и изготавливаются, как правило, вручную. Им нипочем суровые погодные условия, а при правильном уходе и своевременной починке подошвы они никогда не износятся.

Ко второй категории относятся всевозможные стилизации, называемые в ковбойских кругах оскорбительным словом «поганки». Сюда также принято относить байкерские «казаки» или женскую ковбойскую обувь. В лучшем случае, «поганка» прослужит вам пару сезонов, зато стоить она будет (за исключением продукции некоторых «элитных поганочных брендов») намного дешевле.

Справедливо утверждать, что «настоящие» сапоги — обувь более чем специфическая, не предназначенная для больших городов и близкая скорее людям, чья жизнь и по сей день проходит на ранчо, или же просто стремящимся проникнуться духом и атмосферой Дикого Запада. Например, в городе Блит, штат Калифорния, право на ношение ковбойских сапог получает только тот человек, в чьей собственности имеется не менее двух коров. Тем не менее, если вы все же желаете быть, а не казаться, то вот ряд критериев, по которым можно отличить настоящей ковбойский сапог от стилизации.

1. Подошва настоящего ковбойского сапога, если это, конечно, не «рабочая» модель, изготавливается исключительно из кожи. Непрактично? Возможно. Такая подошва может повреждаться из-за интенсивной носки, особенно в условиях города. Ее ремонт обойдется недешево, а резиновые накладки испортят вид сапога в целом. Это важнейшая из причин, по которым «городским ковбоям» нужно как следует задуматься, приобретать ли полностью аутентичные сапоги или же ограничиться стилизацией.

2. Традиция изготовления ковбойских сапог подразумевает прошивку ранта верней части подошвы только на три четверти. Оставшаяся часть крепится двойным рядом гвоздей — деревянных в классической традиции и медных — в современной.

3. Настоящий ковбойский сапог изготавливается только из кожи. Кожа может быть как телячьей, так и различных экзотических животных, причем второй случай потребует дополнительного ухода, не говоря уже о большей сумме денег на приобретение. Кожаной должна быть не только внешняя часть, но и внутренняя подкладка. Слои подошвы также выполняются целиком из кожи, хотя в наше время можно найти сапоги с внутренней частью подошвы из вспененных материалов, что в равной степени делает их носку более комфортной и осложняет ремонт.

4. Очень важная часть ковбойского сапога — каблук. Его форма должна быть скошенной от основания к низу, причем основание каблука традиционно немного выходит за пределы шва. Как и все остальные части сапога, каблук традиционно выполняется из кожи, хотя набойка из резины здесь допускается, и зачастую даже необходима.

5. Декоративные элементы, как правило, выполняются строчкой на голенище, верхней части мыса и в районах швов. Их эстетическая функция, как ни странно, второстепенна: в первую очередь они придают жесткость и прочность изделию в целом. Этой же цели служат дополнительные вставки из кожи других типов.

6. Стандартная высота голенища классического ковбойского сапога составляет 13 дюймов. Встречаются, конечно, и укороченные варианты, но, как правило, такая обувь оказывается «рабочей», и может быть далека от вашего видения произведения обувного искусства.

7. Настоящие ковбойские сапоги могут быть произведены только в США или Мексике.

8. На настоящем ковбойском сапоге не должно быть никаких дополнительных сугубо декоративных элементов вроде ремешков для шпор, цепей или застежек. Практичность превыше всего — один из главных законов одежды и обуви стиля Western.

Выбирая ковбойские сапоги, нужно помнить, что эта обувь практически не разнашивается, поэтому, чтобы их носка не превратилась для вас в сущую пытку, размер должен в точности соответствовать размеру вашей ноги. Для настоящих ковбойских сапог не характерно наличие каких-либо застежек или шнуровок, поэтому сынам Дикого Запада зачастую приходилось в течение первых нескольких дней носить свою новую обувь мокрой — чтобы придать ей форму ноги. Дополнительной сложностью может являться неточное соответствие американской системы размеров отечественной и европейской. Все дело в том, что помимо стандартного размера стопы американские производители учитывают ее полноту, а многочисленные «переводные» таблицы размеров не в состоянии адаптировать эту особенность. Поэтому стоит как минимум знать длину и толщину своей стопы в дюймах.

Истинные ценители ковбойской обуви предпочитают продукцию компаний «Lucchese», «Nocona», «Justin», «Tony Lama» либо сапоги, сделанные в небольших частных мастерских. В нашей стране отыскать их практически нереально, поэтому российские ковбои предпочитают приобретать сапоги на исторической родине стиля или же заказывать их в интернет-магазинах. Особым шиком считается обувь, выпущенная в 50–70 годы XX века.

Ковбойские сапоги универсальны. Их можно носить и зимой, и летом. В особо жаркие дни их можно заменить мокасинами. Заправлять в сапоги джинсы — дурной тон. Это допускается только в случае крайней необходимости, например, чтобы не испортить джинсы при пересечении труднопроходимой местности или в сильный дождь. Джинсы, кстати, тоже нужно подобрать соответствующие, особого кроя, так называемые boot-cut, которые шьются специально для ношения с высокими сапогами. В России они представлены в первую очередь брендами «Wrangler» и «Levi's».

К слову, о «поганках». Так называют всю обувь, относящуюся к стилю western-fashion, и сколь бы неблагозвучно не было такое прозвище, в ее носке нет ничего плохого. Это хорошая имиджевая обувь, в гораздо большей степени адаптированная к городской среде, чем классические ковбойские сапоги. В ее конструкции могут быть использованы такие материалы, как винил, искусственная кожа или резина, они могут быть украшены различными ремешками, цепями и вставками, иметь завышенный каблук. Правда, в отличие от настоящей western-style обуви, высокое качество здесь может быть гарантировано далеко не всегда, поэтому к выбору «поганок» стоит подходить с едва ли не большей тщательностью, чем к выбору настоящих ковбойских сапог. И о езде на лошади либо работе на ферме в таких сапогах лучше тоже забыть.

Довольно популярными «поганками», к примеру, являются так называемые «казаки» — укороченный до щиколотки вариант ковбойских сапог, выполненный, как правило, из черной кожи и щедро украшенный различными ремешками и цепями. Эта обувь пользуется особенной популярностью в кругах рокеров и байкеров и зачастую вызывает негодование у «истинных ценителей» ковбойского стиля.

Так что же именно выбрать? Ответ на этот вопрос будет зависеть от вашего отношения к ковбойской стилистике в целом. Если первоочередное значение для вас имеет стильный внешний вид и выражение собственного «я» и вы вовсе не собираетесь превращать сапоги в обувь на каждый день — смело покупайте качественные стилизации. Найти проще, стоят дешевле и не доставят лишних хлопот. Но если ковбойский стиль напрямую перекликается с вашим мировоззрением и образом жизни и вы всей душой тянетесь к эстетике Дикого Запада, то ваш выбор — только оригинал. В конце концов, вы ведь хотите быть, а не казаться?

И пусть в нашей климатической зоне нет места прериям, пустыне и гигантским ранчо, ковбойский дух живет и без привязок к конкретным местам. Проникнуться им целиком или же воспользоваться его щедрыми дарами fashion-индустрии — выбор за вами.


Номинация: «За верность теме»
Опубликовано: журнал «Pride», № 4 (6) май 2008
г.
Краткая аннотация:
Описание длинного и тернистого пути, пройденного столь обыденным предметом, как зажигалка от момента изобретения и до наших дней, или рассказ о том, с какими неудобствами приходилось мириться нашим предкам чтобы прикурить сигарету.


Много веков назад Прометей понес жестокое наказание за то, что по доброте душевной подарил людям пламя. К счастью, в этом случае история оказалась не так циклична, как говорят, и Иоганн Дёберайнер, создавший первое устройство для мгновенного получения огня, прожил долгую и счастливую жизнь, удостоившись признания и почета в научных кругах. Но сейчас речь пойдет не о нем.

В наши дни зажигалка нечто намного большее, нежели просто приспособление для прикуривания сигареты. Это достаточно значимый имиджевый аксессуар, способный многое рассказать о социальном статусе и характере владельца. Увидев в руках собеседника вычурную Dunhill, мы сделаем вывод о его любви к изящному и искусству, заметив человека, прикуривающего от Zippo, поймем, что он из тех, кто ценит простоту и практичность, а Saroma скажет о его открытости всему новому и необычному.

Первая зажигалка была изобретена в начале XIX века уже упомянутым немецким химиком Иоганном Вольфгангом Дёберайнером. Это устройство легко размещалось на поверхности письменного стола, было довольно просто в использовании, и — совсем изредка — оглушительно взрывалось, унося с собой как тот самый письменный стол, так и множество других материальных ценностей. Причиной было использование в качестве топлива водорода, чье соединение с воздухом образует взрывоопасный «гремучий газ». Разумеется, «лампа Дёберайнера» не получила особого признания в обществе, зато открыла новые горизонты для исследований и разработок, ведь первый экземпляр машины, самостоятельно добывающей огонь, был собран.

Безопасная разновидность зажигалки появилась ближе к концу XIX века. Теперь вместо различных взрывоопасных соединений был использован фитиль, пропитанный парами горючего вещества. Возгорание происходило от искры, высекаемой кремневым механизмом. К слову, такой принцип работы и по сей день используется во всех бензиновых зажигалках.

Одновременно с понижением степени опасности устройства в свет пришла мода на курение, которая и положила начало возведению зажигалки в ранг модного аксессуара, а как следствию — появлению различных модификаций ее дизайна. Золото, драгоценные камни и кожа экзотических животных нашли новую нишу для того, чтобы показать собственную изысканную красоту и исключительное материальное положение своих хозяев. Пальма первенства в этом деле по праву принадлежит компаниям «Cartier» и «Alfred Dunhill».

Следующей ступенью развития столь привычного нам предмета стало приспособление зажигалки к получению огня одной рукой. По легенде, один из изобретателей этой инновации потерял руку в боях Первой мировой и долгое время грезил о прикуривании папиросы без посторонней помощи. На самом деле, для этого потребовалось лишь перенесение оси колеса, высекающего искры из кремня, из вертикальной плоскости в горизонтальную и закрепление крышки зажигалки на петле. Изобретение было быстро взято на заметку британской компанией «Alfred Dunhill» и поступило в производство к середине 20-х годов XX века. Говоря об изделиях этой компании, нужно отметить, что зажигалки Dunhill во все времена отличались своим необычным дизайном. Они покрывались золотом и бриллиантами, имели формы пистолетов, фигурок экзотических животных и транспортных средств. И по сей день зажигалка Dunhill считается признаком утонченности, хорошего вкуса и развитого эстетического чувства ее владельца.

К тому моменту зажигалки уже были уменьшены до карманного размера, чтобы курильщики могли беспрепятственно наслаждаться пагубным влиянием табачного дыма на их легкие, где бы они ни находились. Хотя на практике это удавалось далеко не всегда: открытому пламени свойственно быстро гаснуть на сильном ветру. Решением проблемы стало изобретение ветрозащитного приспособления в виде изогнутой металлической пластины с несколькими отверстиями, ограждающей фитиль от бурь и сквозняков. К сожалению, имя изобретателя столь полезной вещицы оказалось забыто, однако популярности ветрозащитных зажигалок мы целиком и полностью обязаны Джорджу Блейсделлу, чья торговая марка «Zippo» давно обрела культовый статус и является таким же символом Соединенных Штатов, как «Coca-cola» и «Marlboro». Принцип работы Zippo ни разу не был изменен за 70 с лишним лет, точно так же, как и дизайн: и сейчас мы видим все те же прямоугольные формы, откидывающуюся с характерным щелчком крышку и характерные дырочки на ветрозащитном приспособлении. Изменилась только стоимость: если первые зажигалки Zippo стоили меньше двух долларов, то теперь их цена может колебаться от 20 до нескольких тысяч «зеленых» за штуку: культовый статус и высшая степень надежности дают о себе знать. Кстати, на подлинные Zippo предоставляется пожизненная гарантия: сломавшуюся зажигалку вам заменят в любом авторизованном магазине.

Следующим знаковым событием стала замена жидкого топлива газообразным, а фитиля — специальным клапаном, случившаяся в 1947 году. Изобретение помогло устранить едкий запах бензина, столь характерный для всех зажигалок того времени, но понизила надежность и безопасность изделия: газовым зажигалкам свойственно взрываться из-за сильного удара или воздействия высокой температуры. Однако это не помешало им завоевать популярность по всему миру и изрядно потеснить ту же Zippo, принципиально хранящую верность бензину на протяжении всей своей истории.

70-е подарили нам зажигалки на пьезоэлементе и электронных батареях. Теперь прикурить стало по силам даже младенцу: не нужно крутить никаких колес, достаточно простого нажатия на кнопку. Практичность таких моделей тоже подвергалась сомнению, ведь кнопка могла случайно оказаться нажатой пока зажигалка покоится на дне сумки или кармана, однако инновация прижилась и пользуется спросом и сегодня.

Последним на данный момент существенным этапом технологического развития устройства стало изобретение в 1986 году турбогазовой зажигалки, способной гореть красивым и ровным синим пламенем не только на ветру, но и в сильнейший ливень. Ответственной за это новшество стала японская компания «Saroma», чьи зажигалки отличает минималистичный футуристический дизайн и общая «устремленность в будущее». Можно быть уверенными, что эта фирма еще не раз удивит нас своими невероятными разработками.

Одноразовая зажигалка была изобретена в начале 60-х «Королем одноразовых вещей» Марселем Биком. Дешевые и надежные, газовые зажигалки Bic обладали приятным дизайном, были удобны и, что самое главное, их не было страшно потерять. Немногим позже эта идея была подхвачена компанией «Swedish Match», чья торговая марка «Cricket» и сегодня пользуется огромной популярностью во всем мире. Тем не менее изобретение одноразовых зажигалок имело и негативные последствия. Рынок был мгновенно наводнен откровенно низкокачественными изделиями из стран Дальнего Востока. Очевидно, их производители чересчур буквально отнеслись к слову «одноразовая», напрочь забыв о безопасности своих покупателей.

В завершение статьи хотелось бы сказать об основных преимуществах зажигалок, работающих на бензине и газе. Газовая зажигалка, как правило, дешевле, не требует замены деталей и не имеет неприятного запаха, поэтому может быть использована даже для прикуривания сигар. Бензиновая же, в свою очередь, является образцом надежности и безопасности. С ее помощью можно развести костер, не опасаясь неожиданного возгорания или взрыва, и осветить себе путь в темном подъезде.

Пройдя путь от громоздкой и взрывоопасной машины до столь привычного и надежного компактного устройства, зажигалка остается стильным аксессуаром, необходимым любому заботящемуся о своем имидже мужчине вне зависимости от того, курит он или нет. Да здравствует огонь!


Номинация: «За верность теме»
Опубликовано: журнал «Pride», № 7 (9) август 2008
г.
Краткая аннотация:
Рассуждение о том, насколько лейбл на одежде украшает человека, рассказ о сущности подделок, размышления о необходимости умения отличить их от оригинала и рекомендации тем, кто стремится покупать стопроцентно оригинальный товар.



Одежда известных брендов — давно уже больше чем просто одежда. Это стиль жизни, характер и положение в обществе. Логотипы Gucci, Prada и Burberry на ней — одни из первых ласточек, сообщающих нам об успехе ее владельца. Их качество и красоту невозможно подвергнуть критике, но ценим мы их в первую очередь за элитарность.

Как же получилось, что вещи, изначально предназначенные для самых обеспеченных, превратились в культ и стали объектом стремления миллионов? Человечество пало жертвой чудовищной подмены понятий. С искажением причинно-следственных связей вместо «Я богат и могу себе позволить сумку от Louis Vuitton» мы думаем «Сумка от Louis Vuitton сделает меня богатым». И это неудивительно, ведь казаться всегда проще, чем быть. Заветные логотипы дорогих брендов считаются не просто входным билетом в мир богатых и знаменитых — они дают волю «почувствовать себя королем».

Самым же странным в сложившейся ситуации является то, что и «быть» и «казаться» нам помогает дешевая рабочая сила развивающихся стран. Ярчайший пример тому — Китай. Низкий уровень цен и высокая трудоспособность населения поспособствовали тому, что большинству крупных европейских фирм было крайне выгодно перенести львиную долю своего производства именно туда. Причем касается это, пусть и не в полной мере, и представителей так называемой «первой линии». Но даже одежду родом из Китая можно разделить на три основные категории: одежда, выполненная под строжайшим контролем представителей известной компании (попадающая впоследствии в бутики по всему миру); поддельная одежда различного качества (иногда достаточно высокого, по причине того, что бывает изготовлена на тех же фабриках и по той же технологии, что и «оригинал», в тайне от руководства); поддельная одежда низкого качества, предназначенная для внутреннего рынка (Abibas, Fersace и т. п.)

И если третий тип очень хорошо известен жителю нашей страны по буйным девяностым и в наши дня практически изжил себя (хотя буквально на днях мной был замечен персонаж в куртке с логотипом «Adidas» и гордой надписью «Nike»), то на первых двух мне хотелось бы остановиться подробнее.

Оригинал

Встречается в фирменных магазинах. Достаточно редко — в стоках и секонд-хендах, мультибрендовых магазинах. Никогда — на рынках. Страна происхождения здесь, на самом деле, не играет роли: даже будучи произведенными в Китае или Турции, эти вещи проходят строжайший контроль качества и соответствия нормам бренда. Правда, перед покупкой такой одежды желательно подстраховаться, выяснив, действительно ли фирма-производитель имеет завод в указанной на ярлычке стране. Высокая цена гарантирует соответствующее качество и чувство полной уверенности в том, что ваше приобретение является «настоящим».

Подделка

Главные места обитания — вещевые рынки (как правило, крайне низкое качество), стоки, секонд-хенды, мультибрендовые магазины (качество может быть самым разным: от явного «фейка» до стопроцентной копии). В нашей стране, в принципе, не исключена возможность приобретения подделки и в официальном бутике, и пусть такие случаи не столь часты, примеры тому есть. Отличить подделку от оригинала бывает непросто, хотя и возможно, зная все необходимые маркировки для данной фирмы и хорошо осмотрев вещь: на «оригинале» не может быть кривых швов, не до конца пришитого ярлычка и т. п. Но даже отличное знание бренда и максимальная внимательность не всегда способны уберечь от покупки подделки. С этим ничего не поделаешь, и придется смириться. Утешением может стать лишь то, что, по результатам проводимых исследований, качество некоторых подделок иногда даже лучше, чем у оригинала, при более низкой цене.

Подделки сами по себе давно уже являются отдельной индустрией, и их производство приобретает воистину угрожающие масштабы. Хотя в наши дни бывает трудно сказать, что является подделкой, а что нет. Например, концепция столь любимого европейцами бренда Zara заключается в быстром копировании самых успешных новинок известнейших модельных домов и последующем выставлении их на своих витринах и со своим ярлычком, причем по значительно более демократичным ценам. И это далеко не единственный пример подобной политики.

Сами фирмы-производители относятся к подделкам двойственно. С одной стороны, обилие «фейка» наносит серьезный ущерб имиджу компании. С другой, большое количество подделок говорит о востребованности и успешности созданного бренда и серьезном влиянии производителя на индустрию моды в целом. А настоящего покупателя элитных товаров подделка в любом случае не прельстит, поэтому прямого вреда бизнесу «фейк» не наносит.

Даже если среднестатистический студент-бюджетник накопит на настоящую куртку D&G, выглядеть на нем она будет подделкой. Причин тому две. Первая: куртки D&G производятся не для российских студентов-бюджетников. Вторая: его остальной гардероб не будет соответствовать куртке по ценовой категории. Отсюда вывод: известные и дорогие бренды украшают только тех, кто действительно может позволить себе их покупку, а таковых немного. Остальным же они грозят существенно испортить имидж, создав образ человека глупого или неспособного отличить настоящую вещь от фальшивки, а то и просто пытающегося запудрить мозги окружающим.

Вообще, я бы не рекомендовал сразу выбрасывать горячо любимые джинсы, идеально сидящие на вашей фигуре и вписывающиеся в ваш стиль, после того, как вы обнаружили, что это подделка. В конце концов, чувствовать себя в них вы будете так же комфортно, а окружающие вас люди, скорее всего, не бросаются пересчитывать количество пуговиц или измерять толщину швов на вашей одежде. Другое дело, что целенаправленная покупка поддельных вещей — экономия неоправданная: гарантии качества здесь нет никакой, а скупой, как известно, платит дважды. Да и на самооценку это влияет далеко не самым лучшим образом. Подделка, якобы позволяющая «на секундочку прикоснуться» к миру сильных мира сего, по сути дела, является лишь мыльным пузырем, причем лучше всего это известно самому покупателю.

Покупка же вещей только из-за известного логотипа — высшая степень расточительности. Человек, одетый в несочетающиеся и плохо сидящие на его фигуре вещи, будет производить жалкое впечатление вне зависимости от дороговизны его одежды. И выглядеть он будет гораздо глупее того студента, что купил куртку D&G: он покажет наличие денег и неспособность их грамотно истратить, а также чересчур сильное стремление походить на фото с обложек журналов.

В общем и целом, гнаться за брендами, которые не можешь себе позволить, в той же степени глупо, сколь и целенаправленно экономить, покупая подделки на рынке, при нормальном достатке. Одеваться нужно по средствам. Современный рынок позволяет хорошо одеться в любой ценовой категории, в конце концов, главное — вкус, а хорошие вещи можно найти всегда.

А теперь мне нужно быстро заканчивать статью и бежать: только что позвонил друг и сообщил, что в бутике N началась массовая распродажа. Я не могу этого пропустить. Удачи!